ທຸກໆວິນາທີລົດບັນທຸກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໄປບ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ. ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້ບໍ່ຢາກຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຊ່ວຍປະຢັດດາວເຄາະແລະທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມໄດ້ດໍາເນີນການ sew ສິ່ງຕ່າງໆຈາກຫມາກກ້ວຍແລະ algae
ໃນໂຮງງານຂະໜາດຂອງສະໜາມບິນ, ເຄື່ອງຕັດເລເຊີໄດ້ຕັດແຜ່ນຝ້າຍຍາວ, ຕັດສິ່ງທີ່ຈະກາຍເປັນເສື້ອຂອງ Zara. ຈົນກ່ວາປີທີ່ຜ່ານມາ, ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຕົກຢູ່ໃນກະຕ່າໂລຫະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຕື່ມສໍາລັບເຟີນີເຈີ upholstered ຫຼືສົ່ງກົງໄປບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເມືອງ Arteijo ໃນພາກເຫນືອຂອງສະເປນ. ໃນປັດຈຸບັນພວກມັນຖືກປຸງແຕ່ງທາງເຄມີເປັນເຊນລູໂລສ, ປະສົມກັບເສັ້ນໄຍໄມ້, ແລະສ້າງວັດສະດຸທີ່ເອີ້ນວ່າ refibra, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງຫຼາຍກວ່າສິບຊຸດ: ເສື້ອທີເຊີດ, ກາງເກງ, ເສື້ອຍືດ.
ນີ້ແມ່ນການລິເລີ່ມຂອງບໍລິສັດ Inditex, ບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ Zara ແລະເຈັດຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ. ພວກເຂົາທັງຫມົດເປັນຕົວແທນຂອງອຸດສາຫະກໍາຄົນອັບເດດ: ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງລາຄາຖືກທີ່ລົ້ນຕູ້ເສື້ອຜ້າຂອງຜູ້ຊື້ໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕ່ລະລະດູການແລະຫຼັງຈາກສອງສາມເດືອນໄປຫາກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືຊັ້ນວາງທີ່ໄກທີ່ສຸດຂອງຕູ້ເສື້ອຜ້າ.
- ນອກເຫນືອຈາກພວກເຂົາ, Gap ສັນຍາວ່າຈະໃຊ້ພຽງແຕ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຈາກກະສິກໍາອິນຊີຫຼືຈາກອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປີ 2021;
- ບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ Fast Retailing, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ Uniqlo, ກໍາລັງທົດລອງການປຸງແຕ່ງດ້ວຍເລເຊີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນ້ໍາແລະສານເຄມີໃນ jeans ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ;
- ຍັກໃຫຍ່ຂອງຊູແອັດ Hennes & Mauritz ກໍາລັງລົງທຶນໃນບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີການລີໄຊເຄີນສິ່ງເສດເຫຼືອແລະການຜະລິດສິ່ງຂອງຈາກວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນພື້ນເມືອງເຊັ່ນ mycelium ເຫັດ.
ທ່ານ Karl-Johan Persson CEO ຂອງ H&M ກ່າວວ່າ "ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນວິທີການສະຫນອງຄົນອັບເດດ: ສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ," Karl-Johan Persson, CEO ຂອງ H&M ກ່າວ. "ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການປ່ຽນເປັນຮູບແບບການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອ."
ອຸດສາຫະ ກຳ 3 ພັນຕື້ໂດລາໄດ້ໃຊ້ຝ້າຍ, ນ້ ຳ ແລະໄຟຟ້າໃນປະລິມານທີ່ບໍ່ສາມາດຄິດໄດ້ເພື່ອຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງແລະອຸປະກອນເສີມ 100 ພັນຕື້ໃນແຕ່ລະປີ, 60% ຂອງນັ້ນ, ອີງຕາມການ McKinsey, ຖືກຖິ້ມໄປພາຍໃນຫນຶ່ງປີ. ຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງສິ່ງທີ່ຜະລິດໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່, Rob Opsomer, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາອັງກິດ Ellen MacArthur Foundation, ຍອມຮັບ. ທ່ານກ່າວວ່າ "ປະມານການຂົນສົ່ງຜ້າທັງ ໝົດ ໄປບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທຸກໆວິນາທີ," ລາວເວົ້າ.
ໃນປີ 2016, Inditex ໄດ້ຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງ 1,4 ລ້ານຊິ້ນ. ຈັງຫວະການຜະລິດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດເພີ່ມມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງຕົນເກືອບຫ້າເທົ່າໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຊ້າລົງ: millennials, ຜູ້ທີ່ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ "ຄົນອັບເດດ: ໄວ" ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ມັກທີ່ຈະຈ່າຍສໍາລັບປະສົບການແລະອາລົມ, ແທນທີ່ຈະກ່ວາສໍາລັບສິ່ງຕ່າງໆ. ລາຍໄດ້ຂອງ Inditex ແລະ H&M ຫຼຸດລົງຈາກຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກວິເຄາະໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແລະສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມໃນປີ 2018. "ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອ," Edwin Ke, CEO ຂອງ Hong Kong Light ກ່າວ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາອຸດສາຫະກໍາ. "ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນມີພຽງພໍແລ້ວ."
ແນວໂນ້ມຕໍ່ການບໍລິໂພກທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍານົດເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງ: ບໍລິສັດທີ່ປ່ຽນໄປສູ່ການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເວລາສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຜູ້ຄ້າປີກໄດ້ຕິດຕັ້ງຕູ້ຄອນເທນເນີພິເສດໃນຫຼາຍໆຮ້ານທີ່ລູກຄ້າສາມາດປະຖິ້ມສິ່ງທີ່ຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫມ່.
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຂາຍຍ່ອຍ Accenture Jill Standish ເຊື່ອວ່າບໍລິສັດທີ່ເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງແບບຍືນຍົງສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນາງກ່າວວ່າ "ຖົງທີ່ເຮັດດ້ວຍໃບອະງຸ່ນຫຼືຊຸດທີ່ເຮັດຈາກເປືອກສົ້ມບໍ່ແມ່ນສິ່ງຂອງອີກຕໍ່ໄປ, ມີເລື່ອງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ," ນາງເວົ້າ.
H&M ມຸ່ງໄປເຖິງການຜະລິດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກວັດສະດຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ແລະຍືນຍົງພາຍໃນປີ 2030 (ປັດຈຸບັນສ່ວນແບ່ງຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນ 35%). ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ບໍລິສັດໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຂອງອຸດສາຫະກໍາແຟຊັ່ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນແຂ່ງຂັນເພື່ອຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ລ້ານເອີໂຣ (1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊະນະຂອງປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ Smart Stitch, ເຊິ່ງພັດທະນາເສັ້ນດ້າຍທີ່ລະລາຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການລີໄຊເຄີນຂອງສິ່ງຕ່າງໆ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຂະບວນການຖອນປຸ່ມແລະ zippers ຈາກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. Startup Crop-A-Porter ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງເສັ້ນດ້າຍຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຈາກສວນ flax, ຫມາກກ້ວຍແລະຫມາກນັດ. ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນອີກຄົນຫນຶ່ງໄດ້ສ້າງເທກໂນໂລຍີເພື່ອແຍກເສັ້ນໃຍຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອປຸງແຕ່ງຜ້າປະສົມ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນອື່ນໆເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງຈາກເຫັດແລະສາລີ.
ໃນປີ 2017, Inditex ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການນໍາມາໃຊ້ຄືນເຄື່ອງນຸ່ງເກົ່າເຂົ້າໄປໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຕ່ອນທີ່ມີປະຫວັດສາດ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄວາມພະຍາຍາມທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດໃນພາກສະຫນາມຂອງການຜະລິດທີ່ຮັບຜິດຊອບ (ສິ່ງທີ່ເຮັດຈາກຝ້າຍອິນຊີ, ການນໍາໃຊ້ ribbed ແລະວັດສະດຸດ້ານນິເວດອື່ນໆ) ແມ່ນສາຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ Join Life. ໃນປີ 2017, 50% ຫຼາຍລາຍການອອກມາພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ນີ້, ແຕ່ໃນການຂາຍທັງຫມົດຂອງ Inditex, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ບໍ່ເກີນ 10%. ເພື່ອເພີ່ມການຜະລິດຜ້າທີ່ຍືນຍົງ, ບໍລິສັດໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Massachusetts ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແອສປາໂຍນຫຼາຍແຫ່ງ.
ຮອດປີ 2030, H&M ມີແຜນຈະເພີ່ມສັດສ່ວນຂອງວັດສະດຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ ຫຼືແບບຍືນຍົງໃນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເປັນ 100% ຈາກ 35% ໃນປະຈຸບັນ.
ຫນຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງເຮັດວຽກແມ່ນການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່ມາຈາກການປຸງແຕ່ງໄມ້ໂດຍໃຊ້ການພິມ 3D. ນັກວິທະຍາສາດອື່ນໆກໍາລັງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະແຍກເສັ້ນຝ້າຍຈາກເສັ້ນໃຍ polyester ໃນການປຸງແຕ່ງຜ້າປະສົມ.
ທ່ານ Garcia Ibáñez, ຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງການລີໄຊເຄີນຢູ່ Inditex ພາສາເຢຍລະມັນກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາພະຍາຍາມຊອກຫາອຸປະກອນທັງຫມົດທີ່ມີສີຂຽວກວ່າ." ຕາມທ່ານແລ້ວ, ໂສ້ງຢີນທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 15% ຝ້າຍທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ເສັ້ນໃຍທີ່ເກົ່າແກ່ໝົດໄປ ແລະຕ້ອງນຳມາປະສົມກັບໃໝ່.
Inditex ແລະ H&M ກ່າວວ່າບໍລິສັດກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຜ້າທີ່ເອົາມາໃຊ້ຄືນແລະເອົາຄືນໃຫມ່. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຊີວິດມີລາຄາຄືກັນກັບເຄື່ອງນຸ່ງອື່ນໆໃນຮ້ານ Zara: ເສື້ອທີເຊີດຂາຍຫນ້ອຍກ່ວາ $10, ໃນຂະນະທີ່ປົກກະຕິແລ້ວມີລາຄາບໍ່ເກີນ $40. H&M ຍັງເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະຮັກສາລາຄາຕໍ່າສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ຍືນຍົງ, ບໍລິສັດຄາດວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕຂອງການຜະລິດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຈະຕໍ່າລົງ. Anna Gedda, ຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງການຜະລິດແບບຍືນຍົງຢູ່ H&M ກ່າວວ່າ "ແທນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເຫັນວ່າມັນເປັນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ". "ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າແຟຊັ່ນສີຂຽວສາມາດຊື້ໄດ້ສໍາລັບລູກຄ້າໃດກໍ່ຕາມ."